Выкройка-основа платья: построить по меркам своё платье

Выкройка-основа платья: построить по меркам своё платье

Выкройка-основа платья: построить по меркам своё платье
СОДЕРЖАНИЕ
0
15 просмотров

Выкройка платья — полуприлегающего силуэта не очень отличается от основы выкройки блузы. Здесь более уточнённые контуры фигуры вытачками по линии талии. На основе данной выкройки можно моделировать, кроить и шить различные фасоны платьев, блузок, жакетов по своему желанию.

Нужно обратить своё внимание на более точное снятие мерок с фигуры, что позволит быстро и без подгонок сшить изделие.

Выкройка платья - своими руками

Мерки для выкройки платья

8 основных мерок

  • Д изделия (Ди) — (от 7 шейного позвонка до желаемой длины изделия. Мерка записывается полностью.)
  • Д спины до талии (Дсп.т.) — (измеряется от 7 шейного позвонка вдоль позвоночника до тугого пояска на талии. Мерка записывается полностью.)
  • Д плеча (Дп) — (измеряется от основания шеи до плечевого сустава. Мерку записываем полностью.)
  • Полуобхват шеи (Сш) — (измеряется вокруг шеи по её основанию до шейной впадине. Мерку записываем в полном размере.)
  • Полуобхват груди (Сг) — (измеряется на уровне подмышечных впадин по выступающим точкам груди, с охватом низа лопаток. Записываем в половинном размере.)
  • Полуобхват талии (Ст) — (измеряем по линии талии. Мерку записываем в половинном размере)
  • Полуобхват бёдер (Сб) — (измеряется по выпуклым местам ягодиц и живота. Мерку записываем в половинном размере)
  • Длина рукава (Др) — (измеряем от плеча до локтя или до большого пальца руки. Мерку записываем полностью.)

Чертеж выкройки спинки без плечевой вытачки

Чертеж показан на рис 2.

Горловина.

На базисной сетке спинки строим прямоугольник из точки А

со сторонами
АА2 = А3А4
и
АА3 = А2А4
. Стороны
АА3 = А2А4
= 2 см (стандартная величина).
АА2 = А3А4
= (
Пош
: 3см) + прибавка = (19,5 см : 3 см) + 0,5 см =7 см. Горловина спинки формируется через точки
А3
и
А2
плавной дугообразной вогнутой линией смотрите рисунок 2.

Наклон линии плеча.

Для построения прямой линии плеча А2П

, нужно от точки
А1
, которая находится на линии шеи, в низ отступить стандартную величину, используемую для платьев без подплечников (плечевых накладок), и обозначить это место букой
П
.
А1П
= 3см. На выкройке наклон линии плеча оформляют прямой, соединяя точки
А2, П
.

Построение проймы.

На вертикальной прямой А1Г1 отмеряем отрезки: Г1П1

= 0,1см ×
Г1П
(измерить с чертежа) = 0,1см × 21,5 см = 2,15 см.
Г1П2
= 0,4см ×
Г1П
= 0,4см × 21,5 см = 8,6 см. Из точки
П2
в левую сторону отмеряем расстояние равное 1,5 см (стандартная величина) и обозначаем условной точкой
П3
.
П2П3
= 1,5 см. Через точки
П, П3, П1, Г2
проводим вогнутую линию проймы.

Общий расчет (сумма) растворов вытачек ΣВ.

= (
Поб
+ прибавка) — (
Пот
+ прибавка)= (50 см +1см) — (37см + 2см) = 12 см.

Боковой срез полочки спинки или боковая вытачка.

Полная ширина боковой вытачки = ΣВ

× 0.5 = 12 × 0.5 = 6 см. Ширина чертежа спинки по линии талии или нахождение боковой точки
Т3
.
Т2Т3
= (ширина боковой вытачки) : 2 = 6 см : 2 = 3 см. Оформляем линию бокового среза вертикальной кривой через точки
Г2, Т3, Б1, Е1
.

Центр талевой вытачки на выкройке спинки.

Находим местоположение и центр талевой вытачки. ТО = ТТ3

(меряем с чертежа) : 2 = 21,5 : 2 = 10,75 см. Через точку
О
верх и вниз проведем вертикальные прямые до пересечения с линиями груди и бедер.

Ширина раствора выточки на спинке.

Раствор (ширина) задней вытачки В1В2 = ΣВ

× 0,3 = 12 × 0,3 = 3,6 см.
В1О = ОВ2 = В1В2
: 2см = 3,6см : 2см = 1,8 см.

Находим длину задней вытачки В3, О, В4.

Длина вытачки В3В4

(стандарт для этом модели) = 29 см. На вертикальной прямой, проходящей через точку
О
, отмеряем стандартные величины: вверх
ОВ3
= 16 см и вниз
ОВ4
= 13 см. Контур вытачки строим через точки
В1, В3, В2, В4
. Результат смотрите на рис2.

Построение основы платья

Выкройка платья - своими руками.

Отступить от верха 7 — 8 см. для баланса полочки. Всякая выкройка начинается с построения прямого угла с вершиной А.

  1. Длина изделия— АС = ВД — Ди — вниз от т. А откл. по мерке Длину изделия до низа платья.
  1. Ширина изделия— АВ = СД — Сг по мерке + 4 см (для всех размеров, далее — двр). Замыкаем сетку базовой основы…
  1. Линия грудиили Глубина проймы — от т. А вниз откл — 1/3 Сг + 4 см (двр) — т.Г. Проводим горизонтальную линию от т. Г до вертикали ВД — получаем т.Г1
  1. Линия талии— от т. А вниз откл. по мерке Дсп.т. Проводим горизонтальную линию от т.Т до вертикали ВД — получаем т.Т1
  1. Линия бёдер— от т. Т вниз откл. 18 см. (двр) — т. М От т. М проводим горизонтальную линию вправо до вертикали ВД — получаем т.М1
  1. Ширина спинки— от т. Г вправо откл 1/3 Сг + 2, 5 см (двр) — т.П. Проводим вертикаль из т.П до линии горловины АВ — т.П1
  1. Ширина проймы— от т. П вправо откл. 1/4 Сг — т.П2
  1. Баланс полочкиили подъём полочки — от т.П2 вверх проводим вертикаль до пересечения с линией АВ = 1/2 Сг + 0,5 (двр) — т.К — Пересечение с линией АВ получили т. П3 От т. Г1 вверх проводим вертикаль = П2К — т. К1. Соединяем точки К и К1.
  1. Линия бока— расстояние от т.П до т. П2 — делим пополам, получили т. Л. От т. Л вниз проводим вертикаль до пересечения с линией талии и линией бёдер, получаем т. Т2 и т. Л1.
  1. Вспомогательные линии плеча и проймы— линии П П1 и П2 П3 делим на 4 равные части.

Построение выкройки основы платья

Прежде, чем приступить к построению платья нужно определиться какой базовый силуэт платья вы хотели бы получить. Бывают платья приталенные, обтягивающие и свободные по крою. Исходя, из этих показателей становится возможным определиться с прибавками на облегание. В том случае, если вы хотите получить облегающее платье, тогда вам стоит остановить свой выбор на эластичной ткани, которая будет хорошо тянуться. После этого необходимо следовать пошаговой инструкции выполнения выкройки-основы.

  1. Необходимо начертить обыкновенный прямоугольник. Длина изделия — это высота. Полуобхват груди и облегание это будет ширина. Прямоугольник лучше всего обозначить стандартно — АВDC.
  2. От первоначальной точки понадобиться промерять высоту проймы, которая идёт книзу. К ней понадобится приплюсовать прибавку, которая идёт на свободу облегания. Это место лучше всего отметить какой-то другой буквой, к примеру Г. От неё стоит провести прямую к другим сторонам и поставить там Г1.
  3. От этой точки нужно сделать замеры ширины спинки. К этой мерке добавьте прибавку на облегание. От этого показателя понадобиться отмерить ширину проймы. Таким образом, перпендикуляры будут приравниваться до точек А и В.
  4. Пройму обязательно нужно разделить два одинаковых отрезка. От неё нужно выполнить линию вниз до самого основания. Это будет линия боковая.
  5. Каждую из этих полученных линий нужно разделить на четыре одинаковых отрезка, отмерив на них крестики.
  6. От начальной точки А в правую сторону нужно промерять одну третью полуобхвата шеи и добавить к этому показателю полсантиметра. Получившуюся точку нужно поднять под прямым углом на два сантиметра.
  7. При этом две точки будут плавно соединяться с получившейся линией, которая будет формировать спинку.
  8. Проймы по спине, где отмечались крестики нужно отчертить книзу на один сантиметр. Если плечи прямые спланированы у платья, тогда нужно добавить ещё два сантиметра.
  9. Горловин нужно выполнить от точки два через первую отметку и начертить равную прямой линию с учётом прибавки в половину сантиметра.
  10. Нижний угол проймы должен быть напротив прямого угла с отметкой в два сантиметра. Там нужно поставить точку под номером два.
  11. Через плечевую точку и две вспомогательные отметки, вторую вверху боковой линии нужно прорисовать пройму.
  12. Теперь нужно плавно перейти наперёд платья. Для этого от первоначальной точки Г1 нужно прочертить прямую линию вверх по одной второй полуобхвата по груди с прибавкой в половину сантиметра. Там установите новую точку — Ш. В левую сторону сделайте одну линию и тем самым увеличьте проймы для того, чтобы все линии до точки Ш соединились.
  13. От полученной новой точки Ш вам нужно отметить одну третью полуобхвата шеи с прибавкой в половину сантиметра. От этой точки нужно отмерить четыре сантиметра и прибавьте сантиметр, соединив с краем горловины.
  14. После этого, рекомендуется вновь сделать мерку одной третьей полуобхват шеи и приплюсовать полтора сантиметра. При этом нужно будет соединить три метки плавной линией, чтобы получилась передняя горловина.
  15. От первой точки, которая обозначена, как плечо нужно провести книзу прямую чтобы дойти до уровня груди. Таким образом, конечная точка сместить на один сантиметр — это будет сторона грудной вытачки.
  16. Эту линию нужно разделить на две части от центра и под прямым углом. Разницу между полуобхватами груди и над грудью нужно провести на чертеже.
  17. Той стороны, которой недостаёт в области грудной вытачки нужно провести у основания правой стороны через точку полуобхват груди.
  18. Верхнюю часть левой вытачки стоит отметить, как пунктир и соединить с верхней отметкой деления на проймы по спинке. На вычерченной линии от верхушки вытачки стоит отмерить длину плеча — четыре сантиметра. Стоит опустить отметку ниже этого показателя и соединить её с верхом левой вытачки.
  19. От точки плеча нужно опустить пунктир, который соединяется с самой нижней точкой деления проймы полочки. При этом нужно этот отрезок разделить на две половины и отмерять по одному сантиметру в местах деления.
  20. Нижний угол проймы нужно отложить на два сантиметра. Очертить пройму нужно через две точки (нижняя точка деления и середина бока).

Второй этап пошагового построения выкройки основы платья состоит из завершающего момента — это чертёж спинки.

  • От первоначальной точки А нужно промерять длину спинки. Обозначить спинку лучше всего буквой Т. После чего, нарисовать горизонтальную прямую линию к сторонам В и С. При этом нужно будет установить метку Т1 — линия талии.
  • Нужно будет отмерить около двадцати сантиметров вниз от первоначальной точки Т и обозначить её буквой Л. После этого, очертить горизонтальную прямую до стороны точку и установить букву Л1 (линия бёдер).
  • Обязательно нужно сделать для платья вытачки. НУжно вычислить разницу между полуобхватом груди и талии. Разницу, которая была получена нужно закрыть в вытачках. Таким образом, нужно одну треть нарисовать в боковые вытачки. Та часть, которая осталась должна разделиться между спиной и передней частью. Кроме этого, нужно спинку всегда убрать на небольшую часть, чем полочку.
  • На том месте, где установлена боковая линия, которая пересекается с линией ТТ1. Нужно отмерять границы вытачек вправо и влево. Отмеченные точки соедините с отметкой середины проймы прямой линией. В этом процессе понадобится закончить округливать бедра при помощи линий талии у её основания. Таким образом, у вас должна выйти линия бокового шва.
  • Спинку вновь нужно разделить на одинаковую ширину. Прочертить прямую линию книзу до уровня бёдер. На каждую линию талии понадобится отмерить вытачки. Кроме этого, от линии проймы до линии вытачки нужно отмерить до четырёх сантиметра. От линии бедра вам понадобится отступить кверху до двух сантиметров. Эти метки нужно соединить, нарисовав вытачку спины.
  • Перёд платья также закрепляется при помощи вытачки. Для её чертежа нужно от низа груди провести прямую к линии бедра. Отложить мерки вытачки нужно на уровне талии с каждой стороны. Как правило, к начерченной линии добавляется по шесть сантиметров. Все точки соединяются и получается вытачка.

А также можно будет сделать рукав. Построить чертёж рукава можно и по готовым эскизы чертежа, единственное, что потребуется изменить — это размеры. Вам нужно будет снять с себя мерки и добавить вместо стандартного значения. Таким образом, у вас получится начертить оригинал выкройки рукава. Базовый комплект поможет выполнить чертёж самостоятельно один раз и после, использовать для более сложных конструкций, к примеру, рукав-фонарь и многие другие.

Построение спинки платья

Важно внимательно откладывать свои мерки по шагам, указанным в описании и рисунке.

  1. Ширина горловины спинки— от т. А вправо откл. 1/3 Сш + 0,5 см (двр) = примерно 7 см.
  1. Высота горловины спинки— от т. 7 вверх откл. 1,5 см (двр). Соединяем точки вогнутой линией, это вырез горловины спинки.
  1. Наклон плеча— от т. П1 вниз откл. 1,5 см (дрв) — т. 1,5
  1. Линия плеча— от т. 1,5 (горловины) через т. 1,5 (наклон плеча) откл. линию плеча = Дп +1 см. (двр) = примерно 15 см — т. 15
  1. Линия проймы— от т. П угол делим пополам и откл. 3 см. (двр). Линию проймы спинки проводим от т. 15 (плечо) через среднее и нижнее деление линии ПП1, через т. 3 к т. Л
  1. Боковой шов— от т. Т2 влево откл. 2 см. (двр) — т. 2 Соединяем т. 2 с т. Л и до пересечения с линией СД — с т.Л1

7.Вытачка по линии талии спины — от т. Т вправо откл 6 см (двр), от т. 6 вправо отк. 3 см. (двр). Расстояние от т. 6 до т. 3 делят пополам и от точки деления проводят линию вверх, не доходя до линии талии 4 см. (двр), а вниз не доходя до линии бёдер 2 см. (двр). Соединяем точки 4, 3, 6, 2.

Выкройка платья: моделирование

Теперь обещанный пример моделирования. Многие считают этот процесс сложным и подвластным исключительно профессионалам, но это далеко не так, и сейчас вы в этом убедитесь.

Рассмотрим, как строится выкройка платья с рельефными швами «Принцесса», на основе уже имеющейся выкройки основы.

  1. Вытачки необходимо сместить: на 3 см вправо на спинке, и на 2 см влево на полочке.
  2. На обеих половинках по пройме отступить по 6 см.
  3. Плавной линией соединить точку 6 с вершинами вытачек, а от концов последних провести линии до подола платья.
  4. От острия нагрудной вытачки проложите отрезок, чтобы он коснулся изогнутой линии 6-2. По этой линии выкройку нужно будет надрезать, чтобы закрыть большую нагрудную вытачку.
  5. Вырежьте выкройку, а затем закройте большую нагрудную вытачку. Образовавшуюся маленькую вытачку нужно закрыть уже при переносе деталей на ткань.

Вырезать детали нужно по такому принципу:

С помощью такого платья можно визуально подкорректировать фигуру, особенно если подобрать два контрастных по цвету материала. Например, боковинки скроить из черной ткани, а центр спинки и переда из бежевой.

Как видите, моделирование совсем не сложный, а, наоборот, довольно занимательный творческий процесс. Включите свою фантазию на все 100% и творите уникальные, неповторимые шедевры!

Построение полочки платья

Вырез горловины — от т. К1 влево и вниз откл. 1/3 Сш + 1 см. (двр) = примерно 7,3 см.

Соединить точки между собой пунктирной линией и разделив эту линию пополам из т. К1 проводим линию = ширине горловины = примерно 7,3 см.

Оформляем вырез горловины вогнутой линией.

Ширина плеча полочки от горловины до вытачки — от т. 7 (верх горловины) влево откл. 3 см. и от т. 3 вниз откл. 0,5 см. (двр), соединяем прямой т. 3 с т. 7 (верх горловины).

От т. 0,5 вниз проводим пунктирную линию до пересечения с линией ГГ1 — т. г.

Линию плеча от т. 0,5 удлиняем влево на 1 см (двр) по наклону.

Соединяем т. 1 с т. г — на пересечении с П2Г1

Нагрудная вытачка — от т. 1 влево откл 7 — 8 см и соединяем её с нижним концом вытачки т. г.

Стороны вытачки должны быть равны между собой.

Глубина нагрудной вытачки до 50 размера = 7 — 8 см. (двр), выше 50 размера = 10 — 12 см.

Ширина плеча от вытачки до проймы — т. 7 (верх горловины) соединяем пунктирной линией с верхним делением линии ПП1

Откладываем от т. 7 (верх горловины) влево Дп — 4 см(отложили от горловины до вытачки) = примерно 10 — 11 см у каждого своя мерка длины плеча.

От т. 10 вниз откл. 1,5 см (двр) — наклон плеча.

Соединяем прямой т. 1,5 с т. 7-8 (вытачки)

Линия проймы полочки — проложить пунктирную линию от т. 1,5 до нижнего деления линии П2П3

Эту пунктирную линию делим пополам и откл вправо 1 см (двр)

Угол П2 делим пополам и откл 2,5 см (двр)

Линию проймы переда проводим от т. 1,5 (плечо), через т. 1, через нижнее деление линии П2П3 , т. 2,5 и касаясь линии ГГ1 к т. Л.

Боковой шов — от т. Т2 вправо откл 2 см. (двр) и соед с т. Л — линию бока продолжаем вниз от т. 2 через т. М2

Соединяем т.2 с т. Л и Л1

Если окружность бёдер по мерке окажется больше, чем на чертеже, то делать прибавку — 2/3 от разницы к переду и 1/3 к спинке.

Вытачка по линии талии полочки — от т. 2 по линии талии влево откл 7 см. (двр) — от т. 7 влево откл. 3 см. (двр) — делим пополам — это центр вытачки — и точку деления соединяем пунктиром с концом нагрудной вытачки. Отступая от нагрудной вытачки 4 см. (двр) — соединяем с т. 7 и 3 по линии талии полочки. Далее проводим пунктир от от точки деления вытачки вниз, не доходя до линии бёдер 2 см. и соед. с т. 7 и 3 по линии талии полочки.

Вытачка боковая по линии талии полочки — расстояние от бокового шва до вытачки талии делим пополам и рисуем боковую вытачку — раствор которой 2 см., а длина вверх и вниз так же, как в первом варианте.

Кройка платья прилегающего силуэта

Детали платья выкроим в том количестве, которое указано на деталях выкройки. Центральную часть переда с V-образным вырезом возьмём из выкройки платья прилегающего силуэта с рукавами фонарик.

Выкройка платья сделана без припусков на швы, их добавим самостоятельно ко всем срезам шириной 1 см, к низу — 3 см, к среднему шву спинки от горловины до метки пришивания молнии — 1,5 см. Обязательно сделаем прибавки к срезам для подгонки по фигуре, как указано в статье про готовые выкройки.

Дополнительно выкроим обтачки горловины и пройм шириной 2,5 см в готовом виде. Для V-образной горловины переда обтачку можно выкроить одной деталью. Обтачки пройм для платья прилегающего силуэта с рукавами фонариком не кроим.

Дублирование проводим только для обтачек горловины и пройм. При шитье из очень тонких и тянущихся тканей можно продублировать плечевые срезы платья и манжеты рукавов фонарик.

Комментировать
0
15 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно